Auto-constuire une maison écologique

 

Récupérer l’eau de pluie
En utilisant des toilettes en compost sec, on évite de gaspiller de l’eau potable. Par contre, cultiver un jardin nécessite de l’eau d’arrosage en été. En Languedoc, certaines années, il est même nécessaire de le faire dès le printemps. Arroser son jardin avec l’eau potable du réseau est une aberration. Une grande majorité de la population de la planète n’en dispose pas. L’eau est précieuse et elle devient de plus en plus rare.

Pour économiser l’eau, nous associons deux dispositifs :
- des tuyaux microporeux enterrés au niveau des racines entre chaque rang,
- une épaisseur de broyat de 4 à 5cm sur toute la terre entre les rangs.
Toutes les gouttières de la maison sont connectées à un réservoir enterré en maçonnerie, de 22 m3. Avec cette installation, en climat méditerranéen, nous cultivons à l’année un jardin de 100m2 en autonomie d’eau.
Si l’eau récupérée est correctement filtrée, elle peut être aussi utilisée pour le bain, la machine à laver et la chasse d’eau des toilettes

 

 

Dispositif de séparation des 100 premiers litres d’eau pluie

Avant de passer par un filtre à sable et charbon de bois, les eaux passent par un séparateur à bascule qui rejette les 100 premiers litres d’eau en début de pluie. Ceci permet d’éviter que les eaux de nettoyage de la toiture et des gouttières ne passent dans le filtre (rejet des feuilles mortes et des fientes d’animaux sur les toitures et dans les gouttières).
Schéma du dispositif de séparateur à bascule

séparateur déconnecté

séparateur connecté

 

 

Le séparateur est constitué d’un tronçon de gouttière en 33 de 420mm de long. Un tube constitué de la roulure de renfort de gouttière de 200mm de long est soudé en équerre sous la gouttière. Il reçoit un axe en fer rond de 16mm de diamètre.
Quand l’eau du bac de séparation monte, la gouttière vient se raccorder au tronçon d’arrivée des eaux de pluie. Un orifice perforé réglable permet de vider le bac de séparation en une dizaine de jours, et de faire redescendre le flotteur. S’il pleut à nouveau au bout de quelques jours, le bac est encore plein et les premiers litres ne sont pas rejetés.
Un flotteur était constitué d’un bloc de liège. Avec le temps, le liège à perdu de sa flottabilité. Nous l’avons remplacé par un récipient alimentaire à couvercle étanche (seau à choucroute de 5 litres). Le flotteur est fixé par un fil de cuivre (fil électrique 2,5mm2 dénudé) sur une platine en tôle de zinc soudée sous la gouttière à l’autre extrémité. Cette platine est ajustée au couvercle du récipient.

 

nouveau flotteur

bac de filtration sable-gravier-charbon de bois avant remplissage complet

 

 

 

 

 

 

 

 

L’eau se déverse dans le bac de filtration, puis par son trop plein, après filtration, dans le réservoir de stockage.
Plan du flotteur eau-pluie-separateur-a-flotteur-1-5.pdf
Plan du réservoir de filtration :
vue de dessus filtration-eau-pluie-hori-1-10-9-8-07-1.pdf
coupe verticale filtration-eau-pluie-vert-1-10-9-8-07-1.pdf
Remarques :
1-La différence de hauteur entre la goulotte d’entrée dans le filtre et le bas du tuyau de sortie est de 50mm minimum. Plus la surface de toiture est importante, plus cette dénivelée doit être importante.
Avec 100 m2 de toiture, pour une pluie très violente de 2 mm/minute, l’eau arrive avec un débit de 200 litres/minute, soit près de 3,5 litres/seconde. Le gravier et le sable du filtre freinent le passage de l’eau. Plus cette dénivelée est grande, plus la pression de l’eau est grande et force davantage d’eau à travers le filtre. Le surplus d’eau qui ne pourrait pas traverser le filtre est évacué par le trop-plein du bac à flotteur.
Nous n’avons pas encore fait de mesure du débit maximal de notre installation.
2- Dans des conditions normales, le filtre est toujours rempli d’eau. Bien vérifier l’étanchéité du bac de filtration avant sa mise en service.
3- De temps en temps ouvrir le regard (enlever les plannelles) au dessus du dispositif à bascule pour vérifier son bon fonctionnement.
4- En profiter pour enlever les feuilles qui auraient pu s’accumuler sur le sable du premier compartiment. Pour éviter l’arrivée des feuilles prévoir des crapaudines dans toutes les gouttières, et les nettoyer régulièrement.

 

Construire une citerne en maçonnerie

Source : M. Gazeau Raymond

1- Murs de citerne économiques avec des blocs de bétons creux (cairons)

Couler une dalle en béton épaisseur 6 à 7 cm avec un treillis soudé et poser tout de suite le premier rang de blocs de ciment pour une meilleure liaison des blocs de béton avec la dalle. Poser les blocs de ciment à l’envers et les remplir de béton maigre (1 ciment pour 4 à 5 sable + gravier).

Mortier de joints de blocs de ciment : 1 ciment pour 3 sable. Bien assiser les blocs de béton avec une massette.

Prévoir des chaînages d’angle, avec des fers de 10mm en attente de 50cm x50cm coudés à 90°.Si les cotés de la citerne font plus de 4m, prévoir des poteaux raidisseurs verticaux en milieu de mur

Si la citerne fait 2 m de haut, au 3^ème rangs de blocs de ciment faire un chaînage sur toute la périphérie en béton armé coffré, chaîner les angles et poser tout de suite le rang suivant dans le béton frais.

Renouveler l’opération avec les blocs de ciment, mais avec 4 rangs avant de couler un 2^ème chaînage. Les chaînages travaillent en traction pure et peuvent être constitué de 2 barres de 10mm ou une armature triangulaire de 10cm de coté avec 3 barres de 8mm.

Après avoir enduit, poser une armature de chaînage sur toute la périphérie en haut du mur, et couler une dalle avec un trou d’homme de 50×70cm

La pression de l’eau sur les murs est proportionnelle à la hauteur d’eau. Pour une citerne de 2m de haut, la poussée latérale sur un bloc de béton de 20 x 50 cm est de 100kg en bas de citerne. Utiliser des blocs de ciment de 15cm en bas, 12cm ensuite et 10cm en haut.

2- Enduits de citerne

Le sable doit être assez fin et tamisé s’il contient des petits gravillons. Mélange 50% sable concassé 0/3 50% sable jaune à enduire.

Mélange : 60/65 litres de sable pour 50kg de ciment sans chaux hydraulique grise ou très peu (une truelle environ pour rendre le mortier plus plastique)

3/4de seau correspond à 10kg de ciment pour 1/2 seau de sable ordinaire plus 1/2 seau de sable très fin

Enduire en 2 couches : 1^ère couche réglée, 2^ème couche talochée, la 2^ème est appliquée le lendemain pour une meilleure adhérence.

Pour le lissage appliquer avec une grosse brosse à badigeonner une barbotine directement à frais sur la dernière couche. Elle est préparée en mélangeant de la poudre de ciment pur dans de l’eau pour obtenir une pâte fluide éventuellement additionnée d’hydrofuge (vérifier que l’hydrofuge est alimentaire). Lisser à la truelle.

Pour les angles arrondir le mortier avec une grosse bouteille enverre, afin de les renforcer et faciliter le travail

 

3-Accessoires

Prévoir une vidange en partie basse de diamètre 50mm minimum pour le nettoyage périodique du réservoir. La crépine de puisage de l’eau dans la citerne doit se trouver à 20cm environ au dessus du fond.

 

4- Canalisations

Pour recueillir les eaux de toiture utiliser des gouttières et des descentes en zinc. Attention, le PVC des canalisations d’évacuation n’est pas de qualité alimentaire. Il est préférable de relier les descentes jusqu’à la citerne avec des descentes en zinc de diamètre 100 mm.

Vérifier également que les tuiles n’ont pas été traitées au silicone (non alimentaire) par le fabricant, ce qui est devenu une pratique courante pour pallier aux économies de cuisson.

 

 

Citernes à l’ancienne

Construction de deux citernes en brique pleines pour un ferblantier (copie d’une facture du 31/12/1905)

Construction en briques enduites en Inde

réservoir à biogaz

réservoir d’eau détruit par la mousson (détails de construction: absence de chaînages)